Tarragona, ciudad milenaria que se abre al Mediterráneo, y su moderno Palacio Ferial y de Congresos, construido en una cantera del siglo XIX, han acogido este lunes la Gala de los Soles Guía Repsol 2026. Toda una fiesta conducida con humor por Lorena Castell y Jorge Ponce, en la que se han anunciado los nuevos soles de este año: 83 en total.
En esta edición, tres restaurantes han alcanzado el máximo reconocimiento de la publicación española: A Tafona, el comedor de Lucía Freitas en Santiago de Compostela; Ramón Freixa Atelier, el nuevo gastronómico que el chef catalán abrió en Madrid tras cerrar su proyecto en el Hotel Único, y Voro, la atrevida propuesta de Álvaro Salazar en Mallorca.
Este trío, que se incorpora al club de los tres soles, integrado ahora por 46 comedores, es puro reflejo de la riqueza y variedad de nuestra gastronomía.
Lucía Freitas oficia en A Tafona una cocina comprometida con el territorio, el paisaje -de la costa atlántica a su propio huerto- y también con quienes la habitan. Con una mirada moderna y singular a sus raíces y apasionada del producto, ha tejido una red de proveedores cercana al centenar y ha impulsado Amas da Terra. Se trata de un proyecto concebido para dar visibilidad a las agricultoras, mariscadoras, ganaderas y artesanas del medio rural.
Lucía sabe bien lo difícil que cuesta hacerse visible. "Yo abrí mi restaurante hace 17 años. Empecé con un socio en cocina y, cuando mi hijo nació, él salió de la empresa. Me quedé sola y con dos créditos. Yo trabajaba sin parar", revive la chef gallega durante un encuentro previo a la gala en el Anfiteatro Romano de Tarragona al que también asistieron los cocineros de los tres soles más veteranos.
En 2018 la mencionaron por primera vez en la guía. "Llegó el primer sol, luego el segundo, después el sostenible y ahora el tercero. Fueron años de crecimiento, y yo creo que las cosas llegan cuando deben", dice, mientras muestra su lado más reivindicativo. "Todos los premios que tengo, los he conseguido yo, no hay nadie detrás, y eso es muy importante".
"La base de la gastronomía somos mujeres, pero se ven pocas", insiste. Por eso dedica estos tres soles "a mi hijo y a mi familia, que nunca me han dejado tirar la toalla, y a todas las mujeres que están debajo de ese iceberg y que hacen posible que muchos hombres estén en lo alto". Y sigue. "Han sido y son cuidadoras, se quedan con sus hijos para que ellos florezcan, son productoras y las que han mantenido el recetario, todo sin pedir nada a cambio".
Un homenaje que también está presente en el último plato del menú largo de A Tafona: una versión contemporánea del guiso de lengua y fabes de Lourenzá con almejas que le hacía su abuela Manuela cuando iba a verla a Oviedo. Lo corona con un poquito de caviar. "Nunca lo había usado, pero creo que el plato y mi abuela se lo merecían. Es una receta que habla de mi familia, de mí y del recuerdo".
También hay memoria y un lenguaje único en la propuesta de Álvaro Salazar, Voro (Canyamel, en Capdepera). Con el Mediterráneo como hilo conductor, el jiennense lleva su herencia andaluza y la esencia de Mallorca al plato, siempre de la mano del producto y la temporada. Con el acento puesto en la materia prima con identidad (de la más humilde a la más exclusiva).
"Suelo decirlo, pero es así: una buena sardina es tan maravillosa como la mejor gamba del mercado", señala poco antes de la gala. "Me encanta trabajar con productos, nacionales y locales, sin pensar en las etiquetas; solo en su momento óptimo, en su frescura y en cómo sacarle el mayor rendimiento. Los estudiamos mucho, desde la grasa que tienen hasta cómo tratar sus diferentes partes. Lo aprovechamos todo", insiste el chef andaluz.
Inició el proyecto de Voro en 2018, aunque aterrizó en la isla hace 20 años. "Gracias a Mallorca, soy el cocinero que hoy soy. A partir de ahí empecé a desarrollar proyectos de este perfil", explica mientras reconoce que, aunque siente que "todo ha ido rápido, siempre he dado pasos muy sólidos".
Su menú, "atrevido y sin prejuicios, nunca viaja más allá de la gastronomía de nuestro país. Se trata de una propuesta muy directa, con Mallorca y Andalucía en el foco, con mucho sabor y también técnica, pero ésta siempre rema en pos de ese sabor, de la textura y de la coherencia".
Sin raíces hosteleras en la familia, fue su tía Luisa quien le "inculcó la pasión por la culinaria tradicional. Por ella, por mis padres y por toda esa gente que me ha educado en valores como la persistencia, el compromiso, el compañerismo y el trabajo duro van dedicados estos tres soles", concluye el chef, que ya tiene a punto la propuesta de esta temporada. Habrá que esperar a mediados de marzo para probarla.
Más feliz que un niño con zapatos nuevos. Así ha recibido Ramón Freixa los tres soles que le devuelven a lo más alto de la Guía, tras su ausencia en la edición de 2025. Atelier es el proyecto más personal e íntimo del chef catalán: una experiencia exclusiva en formato barra para 10 comensales que, sentados frente a la cocina abierta, son testigos del proceso creativo del barcelonés. La propuesta -genuina vanguardia, eso sí, nacida de la tradición y del linaje hostelero- se articula en dos menús degustación (uno vegano). ¿Sus protagonistas? El producto, la técnica y la emoción, escoltados por una imponente bodega.
La alegría del catalán ha sido doble: Ramón Freixa Tradición, su segundo concepto abierto en el mismo local que el Atelier, ha logrado un sol. "Estamos contentísimos con los cuatro soles. No sabíamos qué podía pasar, pero siempre nos empeñamos en trabajar la excelencia y se ha visto la recompensa de poder lucir un año más la chaquetilla de los tres soles. ¡Solo hemos estado nueve meses sin ella! Los tengo desde la Prehistoria. Aún recuerdo cuándo nos los dieron", dice con la sonrisa de par en par poco antes del arranque de la ceremonia.
Y continúa: "Los hemos recibido con muchas ganas, y el público nos ha respondido desde el primer momento. La gente repite tanto en Tradición como en Atelier", cuenta agradecido. "Es el proyecto de mi vida". De momento, porque la mente de Ramón no para de maquinar.
Si algo suelen revelar los soles -y la batida del territorio nacional por parte de los inspectores Repsol-, son las tendencias en la gastronomía, como ha destacado María Ritter, directora de Guía Repsol. "En esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector".
Dos soles
Y mucha diversidad hay también en los nuevos restaurantes que acceden al podio de los dos soles: complicidad entre vino y cocina, raíces hechas vanguardia o recuperadas, hermanamientos y viajes culinarios mestizos, menús arraigados a la tierra, brasas, temporada... La lista la integran 11 comedores: Barahonda (Yecla, Murcia), Bascoat (Madrid), Callizo (Aínsa, Huesca), Dos Palillos (Barcelona), Dromo (Badajoz), Fierro (Valencia), La Bicicleta (Hoznayo, Cantabria), Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz), San Hô (Tenerife); Smoked Room (Madrid) y Vandelvira (Jaén). Con estas incorporaciones, son ya 173 los restaurantes que alcanzan el doble reconocimiento.
Un sol
Seguimos en el universo Repsol. Este año, 69 locales se estrenan en la guía con un sol. Hay proyectos consolidados a lo largo de los años y también una importante presencia de otros liderados por jóvenes; muchos de ellos huyen de los menús largos y apuestan por propuestas asequibles y con mucha rotación en los platos. "En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas", ha resaltado el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
Es, precisamente, en esta categoría donde los expertos de la guía han detectado algunas de las tendencias hoy presentes en la oferta culinaria nacional. Por ejemplo, ese mirar el bolsillo. En una veintena de estos comedores que lucen por primera vez un sol "es posible comer muy bien en torno a los 50 euros", destaca la publicación. Entre ellos hay nombres como Trèsde (Madrid), Moral (Santa Cruz de Tenerife) o Farigola & Menta (Valencia), con jóvenes emprendedores al frente.
Otra de las dinámicas detectadas es la fusión entre culinarias patrias: Cataluña y Andalucía, en Cervus (Tarragona) o Canarias, País Vasco y Asturias, en Troque (Adeje). También se extiende el gusto por la barra omakase y la cocina en vivo; así lo hacen EMi (Madrid) o en el extremeño El Bar Old School Food (Mérida). Más tendencias: la vuelta a las elaboraciones artesanales, el despegue de las verduras como plato principal, la apuesta por la conciliación de cada vez más establecimientos que cierran fines de semana, abren en horario reducido -mediodía o noche- o solo algunos días.
La Guía Repsol 2026 -a la que se incorpora con un sol el restaurante andorrano Ibaya- llega cargada también de novedades en la categoría de Recomendados, que desde ahora pasa a llamarse Restaurantes Guía Repsol: 242 nuevos comedores han sido reconocidos con esta distinción.
Y, para los fans de los datos, aquí va la España gastronómica en números: 46 establecimientos tienen tres soles (tres lo han conseguido en esta edición); 173 lucen dos (11 nuevos) y 589 poseen uno (con la incorporación de los 69 de esta entrega). En total, 808 con soles, a los que se suman 1.605 Restaurantes Guía Repsol (incluidas las 242 novedades).
Y hasta aquí esta gala con mucha luz, la del Mediterráneo y la de los soles.